Делюсь.
За основу дивайса был взят китайский лазерный брелок. Удалены батарейки, кнопка-выключатель. Куплен блок питания, типа как для плейеров, на 6В, плата регулируемого стабилизатора напряжения 1-4 В (у нас продаются подобные в каждом радиоотделе и на радиорынке), потенциометр (регулятор) для вышеуказанного стабилизатора с удобной ручкой и выключатель для всей системы. Далее все просто. Собирается регулируемый блок питания 1-4 В (на практике больше 2,5 В не требуется) выключатель и регулятор монтируются на верстаке в месте, удобном для печатника. Для брелка (извиняюсь, теперь это, наверное, уже стоит называть излучателем) изготавливается штатив, который жестко закрепляется на станине станка, дабы вибрация последнего не сбивала приводку. Питание к излучателю (“минус”) подается одним проводом к тому выводу лазерного диода, к которому была присоединена кнопка брелка, “плюс” подается через корпус станка, через штатив (при условии, что он металлический) на корпус излучателя. В последней модели кнопку выключателя я вообще не удалял (непростое это занятие), а блокировал ее в нажатом состоянии просто зажав в хомуте штатива, минусовый провод подключал, соответственно, к кнопке.
Теперь о регулировке. Из всего содержимого брелка нам необходим только лазерный диод и линза, можно, для эстетики, оставить и декоративный колпачек. Обычно в брелке линза подпружинена в корпусе и регулируется гайкой. Определить, регулируется ли линза, можно при покупке, сняв декоративный колпачек и посмотрев внутрь, если есть гайка со шлицами – все ОК. Корпус брелка закрепляется в штативе в рабочем положении, подается питание, регулировкой линзы настраивается минимальный диаметр пятна на изделии, это лужше делать при пониженном напряжении питания. Поскольку расстояние от излучателя до изделия (оправки) практически неизменно, эта операция производится 1 раз (мы подстраиваем, иногда, только для изделий большого диаметра (стаканов, например), а для ручек, зажигалок и т.п. регулировка одна. После настройки “резкости”, регулировочная гайка фиксируется капелькой краски или лака, чтобы настройка не сбивалась от вибрации станка. Все!
Теперь о пользовании. Излучатель нужно размещать так, чтобы он не мешел печатнику, и, в тоже время, луч падал на изделие строго вертикально. Точку приводки при этом нужно выбирать как можно ближе к центру (на верхней кромке) изделия. Иначе толку от лазерной приводки будет мало. Если луч будет падать на изделие под углом, то на приводку будет влиять малейшее изменение диаметра изделия, а на китайских ручках разница в диаметрах в одной партии может достигать мм. Регулировка напряжения питания необходима обязательно. Ею мы добиваемся максимально яркого и четкого пятна при отсутствии ореола. Для различного цвета корпуса изделия интенсивность излучения будет различной.
Лазерная приводка, как оказалось, вещь очень полезная, поскольку позволяет на однокрасочном станке выполнять многокрасочные работы на таких изделиях, на которых регулировка “доворота” каким либо другим способом просто невозможна, например на стаканах, ручках с “болтающимся” клиппом и т.п. При этом стоимость подобного дивайса максимум 30$, из которых 20$ обходится штатив.
Кто-нибудь работает с такой указкой?
) Только, как ты совершенно справедливо заметил, нельзя из китая конфетку сделать