Иван Ломаев
Ответы в темах
-
Сообщения
-
Помню в Таллине лет 7 назад ребята делали неплохой полноцвет. Где они…
А по поводу полноцвета на п/а формата А3 – станочек-то придется брать не за 10 тонн у.е. а за 20, и то б/у. Копировка, опять же, хорошая нужна.
Ручной станок, очень хороший – самое то. А можно приспособить карусель. Можно добавить к карусели УФ краски – есть и такой вариант.
Вообще, чем меньше формат, тем больше гемороя – при полноцвете, по тому как резолюшен выше нужен. Я могу, скажем, 150 линий засветить и даже тиснуть, но печатать и попадать в “розетку”, а не просто в “кресты”, держать тон, света и тени – извольте. Т.е. пакет или папку или наклейку – могу сделать, а вот открытку – нет.
Проблема не в “человеческом факторе” – вся технология от рамы и сетки и до станка и сушки мне это не позволит, и судя по тому, что я вижу в магазинах (и на дисках), почти никому это не удается.
А эти рассуждения о неравномерности ручной печати… На пакетах и пластике – да, на бумаге не так сильно влияет.
Вот если что-то необычное делать – оригинальный растр, подложка и пр. – можно сделать красиво, а главное делать просто.Игорь! Простой вопрос: как мне, зная рекомендации производителя, определить какой должна быть скорость транспортера при лакировке лаком RV300 через сетку №200.31 на мелованной бумаге Люмиарт 300 г/м с плашкой Reflex Blu 70%. На сушке стоят ТРИ паралельных лампы, включать можно любые. Ресурс ламп 500-600 часов, регулятор мощности имеется, но нет индикатора скорости ремня в метрах в минуту. Пересушивать нельзя (будут сколы), перегревать и недосушивать не рекомендуется?
Ответ: “Верно, Иван!
Если сушилка с сомнительными параметрами – единственное. что остаётся, это экспериментировать, не обращая внимание на рекомендации производителей по параметрам сушки красок…
В этом случае, такой параметр, как Дж/см.кв – неуместен, тем более, что стоимость 4-х диапазонного радиометра, соизмерима со стоимостью hand-made сушилки…”
Экспериментировать нужно всегда, особенно в трафаретной печати, об этом пишут во всех технических листах на краскилаки которые я когда-либо видел.Ну, если это у нас СОМНИТЕЛЬНЫЕ параметры, то я не знаю…
А теперь, вопрос второй: как, при тех же параметрах печати сушить другой лак, например, UV454? А если я его развел фастпринтом?Вопрос третий: как определить причины недосушки второго лака при минимальной скорости транспортера и двух лампах на 100%?
Ответ: если знаешь какова энергия полимеризации каждого лака, то составляешь примитивное уравнение (или простую дробь). Если лак “не вписывается” в найденное значение, значит либо проосрочен, либо заморожен и не надо на него тратить время…Действительно, не хорошо получилось – мы тут теорией увлеклись, а люди самопал купили… Предлагаю начать нормально новую тему, типа FAQ по сушкам.
Полипропилен активируется праймером Р2. А на счет горелки, может не так все и сложно, а?
Во-первых, Марапол, он двухкомпонетный, особенно если печать для улицы или производства. Более стойкой краски (и при том эластичной) я не знаю. А на полипропилен идет Марапроп, в который тоже можно добавлять отведитель, о чем Дигл и Нисса молчат.
Проблема с рамками номеров в том, что есть такие, что сделаны из вторсырья – однозначно сказать из чего они сделаны никто не сможет, их лучше активировать пламенем и печатать потом тем же Мараполом.Кстати, господа продавцы Марабу, может все-таки пора сделать НОРМАЛЬНЫЕ переводы технических листов Марабу и выложить их на сайте, вместо того, чтобы писать урезанные, а то и спорные советы в прайс-листах? Создается впечатление, что кое-кто “не чешется” уже лет 5…
На тот же Марастар немцы написали аж 5 листов, а в Дигле считают что 2 абзаца, это в самый раз?За что люблю Марабу – на сайте производителя (нем. и англ.) очень подробные описания всех красок, в том числе и по возможным сеткам. Написано очень хорошо, грамотно и все правда.
Гибридные офсетные краски – там копай.
Может краска все-таки Lip? Т.е. Либрапринт? Сетка №140 – это круто. Что, такое сложное изображение? Поливать 2+2 может и не надо (а может и надо – по сюжету и задаче), но мы обычно делаем 2+1. Вообще на ПВХ идеально ровый трафарет может привести к багам – типа слишком плотно с пленке прилегать будет, а в итоге повышенное трение, статика, воздух и пр.
Что касемо подсыхания, то паста сама по себе особо не замедляет, но проработку мелочи улучшит. Вообще, сочетание UKV2 и пасты – не правильное. На ПВХ нужна краска достаточно вязкая. Есть такой способ измерения вязкости, по капле. Обычно ориентируемся на каплю не менее 10 см.
Используйте SV9 (или 10) и добавляйте немного пасты.
Одна из причин подсыхания – плохой перенос краски.
Очень часто проблема подсыхания при печати на пластиках возникает из-за неравномерного давления – кривой ракель либо стол (или он прогибается). Значение имеет хорошая натяжка сетки и достаточный размер рамы тоже важен. На пластике и пакетах (но не на самоклейке) может иметь значение материал стола. Оргстекло иногда дает эффект плохого переноса краски, в том числе и на УФ красках.
Ну а влажность и температура – новая проблема для тех кто работал на СТ. Буржуйские краски очень хитрые – быстро сохнут при повышении температуры и понижении влажности. Т.е. 20 градусов при печати и все нормально, а на 30 градусах – сушка изделия на “отлип” за 2-5 минут. Сквозняки и низкая влажность могут просто “достать”Обязательно напишите. Обязательно попробуйте на пакетах (или тонком пластике) , лак на тонкой меловке, этикетке, на в питывающих (особенно серебро).
Для Игоря. Что касается энергии полимеризации в Дж. Действительно, измерить – проблема. Но если уже получен хороший результат на какой-то краске, то эти цифры – лучший способ определить – пойдет или нет новый УФ материал. Всяко лучше, чем считать разные скорости транспортера и разные мощности лам.
Смотрю, уже года 3 смотрю. Будете смеяться, но на нашей старушке похожая конструкция отражателей – сплошной “форточки” с верху нет, но есть сильная вытяжка через отверстия в отражателе. Смотрю на “Грин лайт” и дивлюсь как все просто. А еще смотрю на УФ модули типа http://www.dpl.dk/. И плачу.
Наталья и Игорь! К вашей дискуссии есть, однако, ряд замечаний. Конечно, на па почти всегда достаточно одной лампы. С другой стороны, иметь уже установленную лампу “по запас” или работать на них “через сутки” очень заманчиво.
Кстати, есть информация, что УФ лампы лучше не включать чаще чем 3 раза за 8 часов, а при выключении давать им остывать полностью. В этом случае и 1000 и 1500 часов ресурса – реальность.
Что касается рекомендаций производителя, то написано там, как правило, очень приблизительно и весьма непонятно. По очень простой причине – расстояние от лампы до транспортера у сушек разное – в зависимости от конструкции и предназначения, типа рефлектора (и его охлаждения), типа лампы. Единственная точная цифра- это энергия полимеризации в Дж.
Что касается Серикола, то с УФ красками не работал, а вот многие УФ лаки несколько “медленные” в сушке, покрайней мере другие лаки и краски (из красок имею дело с “Ультрастаром” и “Ультраплюсом”) полимеризуются энергичнее. С другой стороны, у Серикола есть фотоинициатор.
Что касается перегрева, то 1 лампа медленно нагревает иногда меньше чем 2 лампы быстро. Вот если бы лампы ставить на большом расстоянии друг от друга – было бы здорово. Хорошо иметь такие лампы, чтобы сушить УФ краску на РЕТ пленке 0,1 мм. Для флексо и офсета это уже не проблема, а вот для трафаретной печати до сих пор продают УФ сушки сконструированные в 80-х годах прошлого века и выдают их за “хай энд”. Покрайней мере, я не видел ни одной конструкции УФ сушки для трафаретной печати, которая бы заметно отличалась от нашего “Уолесс найта” сделанного в 70-х.
И, напоследок, о “Сакураях”. Не работал. Но, на сколько мне известно, больше 2000 А0 в час он не даст. А это в самый раз для одной хорошей лампы.Все правильно, и все-таки пластизоли разные…
Александр! За “кудрявой упаковкой” – к нам!
Что касается знаний, то в полиграфии есть “свежие” актуальные знания. В МГУПЕ этому не научат, равно как и в Рее. Но там дадут хорошую базу, причем сразу, сэкономив значительные расходы. “Свежие” знания, которыми располагаем мы, практики, можно продать,но:
– во-первых, эти знания, зачастую всего лишь конкретизация и переосмысление давно известного, т.е. их ценность как знаний сомнительна, а вот продавать их в процессе работы, практики, а не в качестве лекций и инструкций можно и нужно.
– во-вторых, наши знания очень часто быстро обесцениваются – либо устаревают, либо становятся общеизвестными, хотя, иногда, наоборот становятся дороже (как антиквариат).
– за что люблю шелкографию – знаем правила и работаем благодаря исключениям.Наши знания нужны новичкам, хотя бы для того, чтобы они вникали не в инструкции, а в суть процесса. Например. В тех инструкциях, что предлагают поставщики химии и красок, часто встречается полная ахинея. Пример – таблица пригодности красок для тех или иных работ. GL от Марабу вполне сгодится и для пакетов и для визиток, а Марапол для кое-какой посуды – поставщик об этом не напишет, и, наверное, правильно сделает. С другой строны, знаю ребят, которые пробовали по полипропилену 8 (!) разных красок, кроме одной – Марапропа, свято веря, что теория – ничто, практика – все. А сколько тиражей, отпечатанных на мягком ПВХ было испорчено! Сколько растровых фотовыводов было сделано без учета номера сетки!
Вопрос, что называется, в догонку. Реально ли производство тонкого гибкого электролюминисцента? Интересное направление или как? На первый взгляд – вполне доступная задача. Кто этим занимается?
Сетка по крупнее, лак по гуще. Или коронировать. Или вододисперсным лаком покрасить. Любым. Кисточкой
Про ДРИ не знаю, но ДРГД и ДРТИ:
1. Каждая конкретная лампа светит по-своему,
2. Зажигается и работает тоже не всегда одинаково.
Как следствие – требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО измерения светового потока и управления с обратной связью. Пример: старые полиграфические рамы типа ФК 66 и др. Пусковики купить придется скорее всего импортные.
Если сложить ВСЕ расходы в кучу, то получим, что импортные дороже в 2,5-3 раза – при большей надежности, сроке службы, качестве.Хотите с экономить – не только на лампах, но и на энергии, вентиляции, площади и пр. – ставьте люминисцентные ламы.
Хотите быть круче всех – обращайтесь к Авдееву, Воронину и пр.
И вообще, мне кажется, что вопрос про самопальные копировальные рамы на основе металогалогенок всех уже задолбал. Сколько можно!
Нет, я не понял – тут люди и 60 и 70 и 10Lpi печатают – это мало? Допустим, напечатали офсетом на 175 линий, а дальше? Какие параметры растискивания при ручной обработке тампоном?
А для смеха: печатаем на гуммированной бумаге обычным лаком, а в пылилку, вместо порошка – керамический пигмент. Если кто такое сделает – очень забавно.При всем уважении, небольшое добавление: у стекла две разных стороны: строна огня и сторона ванны. Красками типа GL лучше печатать со стороны огня. Определить просто: на правильной строне вода, например, лучше растекается.