Dmitry_DVS
Ответы в темах
-
Сообщения
-
…Будь ты хоть черный, как кукушка, или магентный, как петух, тебе нужон стакан циана, и ракель, всех котпечей друг
!
РГБ+белый имел в виду не модель, а три банки с красной, зеленой и синей, типа основные цвета, штоб цвет намешать, и белой, штоб разбавлять/насыщенность регулировать…
Пантонник – веер? Нету пока, купим на днях.
Книжку умную хочу. По энциклопедиям ума не наберешься.
Спасибо за подсказки, тока нам бы еще бы, мы сами не местные, еще в памперсах ходим…А есть литература хорошая по колористике, может кто посоветует?
А то непонятно – из 11 красок смешать пантон можно, а из цмика нельзя? А из RGB+белый тоже разве нельзя получить любой цвет? В КРО мешают пантоны из СТ-шки, у которой цвета гуляют от партии к партии и никаких пантонных таблиц от производителя нет… Вряд ли 11 красок используют, что-то мне подсказывает…Намордник малярный с угольным фильтром (два пятака по бокам, патроны меняются), стоит 300 рублей. Попробуйте, воздух реально чистит, мешает сносно, ИМХО. Здоровье свое, не казенное )))!
Способ тут найден как на вакуумном столе печатать на пакетах без заломов и пузырей. Область печати на столе заклеиваю тонким пвх (1 мм), вырезан прямоугольником в размер рисунка. Это чтобы дырки от вак. стола не отпечатывались, об этом Березин еще писал. Сверху пакет в угол-выклейку. Но так надо расположить, чтобы прорезная ручка оказалась в пределах вакуумного стола (зачем – ниже). Сверху пакета тот же миллиметровый прозрачный пвх в виде листа размером во весь вак. стол и окном под область печати, вырезанным размером на сантиметр больше вклеенного снизу. Прикол в том, что когда включаешь отсос, то не просто прижимает пакет и накладку, вакуум сквозь прорезную ручку “лезет” внутрь пакета (над прорезью-то накладка изолирует, под ней вакуум как-бы скапливается), из пакета высасывается воздух, верхний слой пленки “приклеивается” к нижнему и мерзкие пузыри, сползания и прилипчивость плах к сетке исчезают! Пакет превращается на время печати просто в однослойный кусок пленки. Пробовал так пакеты маленькие, меньше трафарета размером, гнутые в двух местах все были к тому же. С большими пакетами проще вроде изначально, но тоже помогает.
Спасибо за советы, внял
. Обдув лампы-то у меня есть, но во всей этой конструкции главный минус вижу в положении лампы снизу (в моей засветке именно так). И, похоже, этот минус перевешивает плюс от простоты комбинирования двух устройств… Надо сделать, как принято в уф-сушилках. В общем, думаю пока.Уложусь в уже изготовленную засветку…и буду там поджариваться
). Будем комбинировать мух с котлетами и сделаю в засветочном устройстве опцию для сушки лака. Объемы небольшие пока, так что обойдемся без конвейера просто выдвижной полочкой для внесения/удаления листа из уф-зоны прямо возле лампы. В общем, очки газосварщика на нос, черные-черные перчатки, черная-черная куртка от ультрафиолета и черную-черную дверь нараспашку от озона… Шутка, озона от дрти2000 мало, хотя вытяжку придется сделать прямо из пространства возле лампы, и наружу уф-свет через щель особо не пройдет. Так что думаю, что уложусь в несущественные затраты , пару дней работы и все будет на вполне пристойном уровне.Провел эксперименты. Сериколовский лак в уф-чемодане не продубливается полностью после 3-х минут облучения, к сожалению. Больше 3х минут не пробовал, т.к. не рентабельно уже будет так работать. Уф-трубки засветки для печатей слишком хилыми оказались, или спектр слишком мягкий (4шт по 9 вт). Прекрасно отвердел лак за полминуты от 2000 вт ДРТИ на расстоянии 20-30 см, так что придется сделать на ее базе уф-сушку для лака. Буквы получаются супер, не ломкие и скользкие на ощупь, рельеф зашибись! Сетку использовал 120 – тот же замытый трафарет, которым печатал перед лаком краской, все продавливается нормально на всю глубину трафарета (с печ. стороны наносил 2+4+4, как рекомендовано в мануале на лак).
Видимо, у Стаса лак более чувствительный, если сохнет от минисолярия для лица, а мой минисолярий для печатей не прокатил…В итоге пользуюсь строительным резиновым шпателем 5 см шириной, таким же чищу ракель и выгребаю остатки краски из рамы.
Ясен пень, ничего не напечатаешь, сетка 120, все муарит, но сам трафарет клевый, микродырочки от растра все четко проявились, проявлял керхером с расст. 1м, в ванне с водой сами не промылись. Видимо, пересвечиваю, но меньше 1,5 минут не пробовал пока, пилы боюсь. Хотя народ тут писал, что в единичных экземплярах для выставок делали успешно растр 200 на сетке то ли 120, то ли 165.
А ПРА брал в конторе полюс-2005 на очаковском шоссе, называется “пра с изу для дри-2000 в корпусе”.Спасибо всем за эту ветку форума! Моя засветка обошлась в 9000 р.: лампа дрти-2000 из нпп разряд (2000 p), пра к ней за 6000 p., стекло полированное 4мм за 190 p ))), резина 1мм для ремонта камер из автомагазина 200 p, прожектор 600 p как корпус для лампы, вакуумный насос и вентилятор обдува был в наличии. Лампа снизу, стекло и вак. прижим сверху, на расст. 80 см. В итоге свечу А4 растры 1,5 мин (200 лпи), а толстые трафареты – 4 минуты, после проявки додубливаю. Эмульсия азокол z1, фотовывод и вакуум – без этого счастья нет
! Мож кому пригодится из потомков, рыскающих по копилкам практического опыта и знаний. А мне еще месяц надо, чтобы весь форум дочитать…Подскажите, как поступать с бортиком из эмульсии, который возникает по краям наносимого слоя? Сохнет он долго, потому как толстый, проку от него нет, а не досушишь – стекло засветки загрязняет. Пальцем стирать сразу после нанесения пробовал, да только мож есть получше способы, или наношу не так? Эмульсия -azocol z1, кювета sericol 300 мм.