printer_smit
Ответы в темах
-
Сообщения
-
пардон, а зачем вы это все делаете?
необходимость для технологии?
или просто любознательность?
в любом случае спасибо за инфу!для этого случая взял бы сито 120 или 95, краска ру от серикола (попробовать ст-шку тоже не помешает)
а насчет 0,1 согласен,
по теории выйдет где-то 0,012.евгений!
а можно еще ваши заключения по себестоимости.
если я не ошибаюсь, то фото формата А0 выведенное на фна стоит 25-30уе.
а у вас?не согласен со многими!
выскажу и свое мнение (опыт есть немалый)
так вот
1. если вам нанести изображение на пвх вспененный то это тиснение. проблем не будет. обычное клише (магний), обычная фольга для пластиков, средняя температура, среднее давление, короткий удар (если на ручном). все микронеровности и соринки “съест” мягкость пластика. в общем тиснится как оракал
2. если акрил – это гораздо хуже. дело в том что он твердый и жесткий. и клише тоже твердое и жесткое, идеальное прилегание 2-х поверхностей вы не обеспечите. и если у вас пара тонких букв – то кое как получится, а если у вас буквы как плашки то получите неравномерно лежащую фольгу – будет разная поверхность на отблеск, проплешины будут. если где попадется соринка – будет дырка.. если тиснят на бумаге, то под нее подкладывают резину, чтобы этого избежать, вам же она не поможет, у вас 3мм акрил
решение:
1.я бы взял полимерное клише. оно мягче магния и будет лучше прилегать к акрилу, и возможно сможет “окутать ” фольгой соринку и компенсирует неровности. температура тиснения пластика зачастую невысокая – полимер выдержит ( но не перегреть!)
2. хорошо тиснение ложится на трафаретную краску. этот способ часто выручал. т.е. сначала печатаем (допустим лаком)
затем тисним. при этом слой лака (толщиной 0,1 мм) будет скрадывать микронеровности и соринки. но не всякая фольга! нужно пробовать!
мы при тиснении мягкого пластика свои цены умножаем на 2, а если это твердый пластик, то и на 3.
успеховэто все про бумагу и пластик!
в полноцвете по тканям я минус“С15М75Y0K45 ” – присоединяюсь
у нас сито натянуто под углом 15 град (просто у нас так все сита), при этом углы поворота фотоформ относительно рамы где-то +/- 5-7 град.
все вышесказанное относится к линиатуре 105 лпи и ситу №165. также хорошо и для 85-120лучше не отталкиваться от угла натяжки сита, так как главное это та линиатура которую сможет вам вывести фотонабор.
если он сможет сделать только допустим 55, 63 лпи и никак более, а у вас при всех этих значениях может получится что фото без муара ложится на сито под углами до 15 град (что очень неудобно), то вам придется перетягивать свои сита поближе к этому углу.
отталкивайтесь от возможностей фотовывода.
наш угол (15 град) как раз не очень хорош,
если бы знали ранее об этом, сделали бы угол градусов 9-12, тогда бы все фото ложились почти прямо. экономия! совмещение!а химики делают вот так
бросают в спирт металлический натрий, нарезанный тонкой стружкой (режется легко ножом). идет реакция натрия с водой – бурлит и выделяется газ. причем если воды в спирте много то может и загореться и рвануть (не шучу! осторожно!). зато потом получается чистейший “абсолютный” спирт – 100%.
внутрь идет, только не увлекаться!
чем хорош этот способ так это тем что при этом невозможно перепутать спирт-этанол с метанолом (который яд). с метанолом натрий сам реагирует и растворяется в нем, а в этаноле лежит на дне кусочками с белым осадком.
вот только натрий назад не воротишь!ой, блин, забыл написать ранее!
поэтому не совсем в струю обсуждения!
как только начинали печатать полноцвет – делали пробу очередности печати цветов.
хоть цмик, хоть мцик, хоть кмиц, хоть как ты его не печатай – нормальный человек различий не видел (но они были, их видели “ненормальные” – мы)
хотя удобнее всего печатать так чтобы те цвета которых больше всего по заполняемости ложились первыми – тогда сразу после двух-трех цветов уже видна “основа” изображения. последними цветами можно пытаться что-то исправить (это чисто теоретическое мое заключение)
повторюсь все сказанное – про печать на бумаге и пленкеесли полосит – это не проблемы краски, а проблемы сита или (скорее всего) ракеля.
если фантомы – это не проблемы краски, а проблемы сита и того что было не нем “до того как”
если быстро сохнет – замедлитель 558 (мы добавляем процентов 20, иногда и 30, но иногда и 10), если при этом растекается (типа заплывает выворотка) – загустить краску под нагревом – процесс для краски мж недолгий. после загущения растекание исчезнет, а время подсыхания останется в норме.что делать?
если сито в норме (для зеленых всегда беру новое) я бы взял резину 65 (новую) и угол наклона сделал бы поменьше и скорость ракеля поменьше.
от полос из-за резины помогает (но не очень) увеличение давления ракеля, но тогда угол наклона нужен побольше.
и главное: каждый раз делал бы оттиск на рабочем материале (оракале) и на меловке и на пленке (пвх 0,2 например) – это помогает понять в чем дело. (если на меловке все ок, а на оракале поверхность “пупырчатая” например – разве могут возникнуть какие-то вопросы?)
печатаем этой краской уж не помню сколько лет проблемы есть но они решаемые.
хотя таки-да, зеленая – самая сволочная краска,успехов!
отпишитесь!кстати, лампы – галогенки 3квт, эмульсия сериколовская
ЕВГЕНИЙ
выводил всегда из корела – вставляю картинку, добавляю метки, шкалы, линии реза и тд (вручную)
никаких коррекций не делаю
линиатуры 105, 85 (это стандарты у моего фотонабора) в зависимости от подложки и сетки
иногда делал и 130 и 45
порядок печати с-м-и-к
краски серикол, сико, еще у езапринта брал чего-то – забыл чего
все вышесказанное относится к бумаге и пластику
получается похоже на то что вижу на откалиброванном мониторе
пару раз присылали макет в адобе, тогда вставлял в адоб свои метки/шкалы и выводил из адоба
без всяких подстроек.
особых отличий не видел
по-моему фотошоп не нужен для выводавсем привет!
я-новенький!по теме:
только вручную, никаких “шатлов под тампоном” – геометрия не позволит.
она у нас эвклидова.
вот разве что на геометрию лобачевского перейти…шутка
да и вид у ручной росписи на порядок лучше!
не по теме:
а где тут смайлики?