Belyaeva_Natalia
Ответы в темах
-
Сообщения
-
Уровень цен высокий
Точнее не могу сказать, надо делать запрос, указывая Ваши потребности (формат, требуемое разрешение и т.д.) Сходите на сайты названных компаний, запросите цену, я думаю, они Вам ответят.Юрий, не пытайтесь изобретать велосипед. Всё уже давно придумано и работает. CTS – аббревиатура, обозначающая системы Computer-to-Screen, что в переводе означает: с компьютера на сетку. Такие системы работают давно. То, что Вы предлагаете реализовать – струйным принтером на сетку, покрытую эмульсией, а затем экспонировать и проявлять – одна из разновпидностей этих систем, которая исправно работает уже лет 10 или даже больше на некоторых из отечественных производств. Только печатают не совсем краской, а специальным составом на основе воска или парафина. Я видела такую установку (в работе) на Павловопосадской платочной мануфактуре лет 6 назад. И такая технология уже не модная. На всех последних выставках FESPA демонстрируются всё новые и новые системы CTS. Наиболее современные системы – лазерные и оптические – сразу экспонируют эмульсию. Остаётся только проявить, и трафарет готов. И разрешение у них уже очень приличное – до 2400 dpi, если я уже не отстала от жизни
Если интересно, посмотрите сайты компаний CST, Signtronic AG, Luscher. Они специализируются на разработке и производстве таких систем.Какой цвет ткани? И какие цвета нужно печатать? Иными словами, краска должна быть кроющая или укрывистость не нужна?
Это порошок был не предназначен для водных баз. Надо выбирать порошок, специально предназначенный для водных основ, а лучше использовать готовое золото. EUROTEXT готовые металлики (серебро, золото, бронза и медь) не тускнеют до стирки, как ведут себя при стирках надо будет проверить.
OAD54 – это то же, что и SVL38 (по назначению), только без содержания циклогексанона. Циклогексанон – отличная вещь, когда нужно что-то растворить или смыть, но страшно вредная. Чтобы сильно не травиться я бы рекомендовала перейти на OAD54. Это, конечно, тоже не целебная минеральная водичка, но всё же. Есть ещё менее вредное средство и почти без запаха! – OAQ01. Это концентрат, разбавляемый водой (1:1 или 1:2). Когда я его тестировала оно показало такую же эффективность, как OAD54 при разбавлении 1:1. Описания вышлю на почту.
Технология Ваша (смесь SVL38 со щелочной пастой) – вполне эффективно работающая. Я рекомендую такую технологию, как оперативный способ борьбы с остаточными изображениями. Но всё же перед отславиванием эмульсии лучше помыть сетку (ещё с эмульсионным слоем) SVL38 или OAD54. В этом случае на сетке останется меньше краски, которая будет препятствовать отслаиванию эмульсии и эмульсия лучше смоется. То есть рекомендуемая схема регенерации выглядит так: очистка от остатков краски (заметьте, именно остатков, оставшихся после смывки краски) средствами SVL38 или OAD54 или OAQ01, отслаивание эмульсии, очищение сетки от остаточных изображений: 1. быстрый способ: смесь SVL38 или OAD54 со щелочной пастой SJL53 (5 – 15 мин. на сетке); 2. медленный но более эффективный способ: на сухую сетку нанести гель ANS81, высушить, затем втереть (не смывая ANS81) крем SWD48 и оставить на ночь; утром смыть гидропистолетом.
Что касается устойчивых теней, которые видно только под углом – это не грязь на сетке, а видоизменённые нити. При длинных тиражах – типичная вещь. Можно побороться с этом, обработав сетку пастой-шерохователем, той самой, которую используют для обработки новых сеток. Но многократно такую обработку проводить нельзя, сетка просто порвётся. 1-2-3 раза можно, помогает.
Нет, Евгений, не расскжу
Тускнеет золото после стирок, это непреложный факт, увы. Причём замечено, что чем ярче золото при печати, тем больше оно тускнеет при стирке. Возможно это связано не только с вымыванием верхнего слоя, что, конечно, является причиной потускнения, но и с окислением пигмента в среде синтетических моющих средств. Пигмент окисляется и теряет блеск.А как насчёт водного золота? Какие наблюдения об устойчивости к стиркам металликов на водной основе?
Небольшая ремарочка: поставщик даёт рекомендации к стирке и хим чистке, но гарантий на готовое изделие он дать не может, т.к. не может гарантировать выполнение условий печати (включая подготовку красок) и, главное, сушки изделий. Если все рекомендации по печати и сушке выполнены, то можно гарантировать гораздо больше, чем 20 стирок. Алексей, а какая у Вас туннелька?
Вообще существует регламентированный порядок сертифицирования продукции. Для получения сертификата, собственно являющегося гарантией качества изделия (включая и печать на нём), изделие подвергается тестированию по всем необходимым параметрам в специализированной лаборатории. Гарантией качества продукции является также сертификат ISO9001 – сертификат, выдаваемый производству и фактически свидетельствующий о том, что на производстве соблюдаются все технологические и технические параметры и нормы. При наличие такого сертификата можно давать гарантии на продукцию, подкрепляя их этим сетрификатом, но его получение, сами понимаете, большая головная боль и вложение средств. Поэтому договаривайтесь с заказчиком на словах, давайте ему устные гарантии, если Вы можете обеспечить все технологические условия печати и сушки изделий, рекоменддованные поставщиком. Если не можете, тогда будьте осторожней даже с устными гарантиями. Это действительно очень тонкий и сложный вопрос.
Polyscreen PS с катализатором (Sericol). Чтобы обеспечить высокую механическую и химическую устойчивость, лучше просушить в печке при температуре 150-160 град.С, 5 – 10 мин., тогда ничем не отскребёшь. Если такой возможности нет, краска полимеризуется и при комнатной температуре, но будет чуть менее стойкой к мех. и хим. воздействиям и эту устойчивость приобретёт только через 4 – 5 дней.
Нет, не опечатка
. Чувствительность падает. А то, что плохо промываются, так это понятно, никакого противоречия нет: частично полимеризованная эмульсия плохо вымывается с рамы, а поскольку она полимеризуется по всей площади рамы (во всей массе), то и на печатающих элементах тоже, поэтому приходится вымывать с них уже полимеризованную эмульсию. Поэтому Вы, чтобы всё-таки вымыть печатающие элементы, снижаете время экспонирования и недосвечиваете, что приводит к потере тиражеустойчивости формы. В общем, вывод один: сильно просроченная эмульсия теряет свойства и получить при её использовании высококачественную печатную форму с высоким разрешением и тиражестойкостью не получится.Алексей, позвоните в АТ ДЕСАЙН, я в офисе.
Если Epson R2400, тот же, что и 7880 только меньше форматом, то конечно подойдёт. Вообще это разработка для разных струйных принтеров (не только Epson) для вывода плёнок, заменяющих фотоформы в трафаретной печати. Всё активнее и активнее эта технология стала внедряться в практику шелкографии (особенно текстильной) именно из-за того, что офсетные типографии, которые раньше были основными заказчиками фотовыводов, оснастились системами CTP и фотовыводы стали умирать. А что делать нам? Приходится искать альтернативные решения. Конечно, качество плёнки не дотягивает до качества фотовывода, но для текстильной печати и печати больших форматов вполне приемлемо. Насчёт плёнок для лазерных принтеров не знаю, не интересовались. На лазерниках плёнки получаются значительно хуже. Трудно получить приемлемую оптическую плотность. Только при помощи уплотнителей тонера, но тогда мы теряем чёткость края печатающих элементов. И ещё один большой минус лазерных принтеров (электрографической печати) – термодеформация плёнки, что исключено при струйной печати. Поэтому лучше использовать струйную технологию. В комплексе с RIPом даёт очень хороший результат.
Есть RIP для струйников, в частности для Epson 7880. Опробовано, используется (именно для печати на тканях), результаты очень хорошие. Film Gate компании ColorGate. Напишите мне на почту, дам более подробную информацию. И на плёнку для печати фотоформ предложение тоже есть. Этой же фирмы.
Пожалуйста! На здоровье!
Андрей КотПеч написал(а):
> > Инструкции – это
> рекомендации
> производетелей.
>
> Всё таки я больше
> склоняюсь, что это
> гарантии, а не
> рекомендации. Т.к. по логике
> производитель чего либо
> должен давать гарантию на
> товар,
> а не рекомендацию…Это рекомендации по использованию, соблюдение которых гарантирует качество получаемого результата.
> При том бывают расхождения
> с практикой, к примеру – 58
> серия Аргона не заявлена
> производителем как краска
> по неактивированому п/э,
> хотя печатается
> на ура.Бывает и такое. Краска УФ отверждения CN и сольвентная SX (Sericol) тоже печатаются по п/э пакетам (правда активированным), что тоже не заявлено в инструкциях на них. Это действительно наработано опытом. Отклонения от инструкций вполне допустимы и часто практикуются (мы на словах всегда даём рекомендации, подтверждённые практикой, сверх написанного в инструкциях), когда есть уверенность в результате. В данном же случае никакой уверенности у человека нет, одна сплошная неуверенность. Вот в этих случаях пренебрегать инструкциями я бы настоятельно не рекомендовала.
> И очень
> радует, что все таки есть
> знающие
> люди типа ВасСпасибо, мне приятно
> > DIRASOL 916 в
> сенсибилизированном виде
> хранится при комнатной
> > температуре 1 месяц (в
> холодильнике раза в 2-3
> больше)
>
> Хранил дольше без
> холодильника именно
> 916……вот делема-тоМожно и дольше и без холодильника, только экспонировать подольше придётся и разрешающая способность снизится. Что происходит при хранении сенсибилизированной диазо эмульсии: так называемое темновое дубление. В банке эмульсия со временем начинает потихоньку полимеризоваться без воздействия света, под воздействием температуры, поэтому чем теплее в помещении, тем этот процесс происходит быстрее. Она не портится через месяц сразу и навсегда, просто её свойства начинают необратимо изменяться: падает светочувствительность и разрешающая способность. Этот процесс очень медленный, но он идёт, и если Вы хотите добиться максимально возможного качества печатной формы, лучше использовать свежую эмульсию, но если высоких требований к качеству не предъявляется, можно использовать эмульсию и через 3-4 месяца, даже через полгода.
Андрей КотПеч написал(а):
> Инструкции – это только
> гарантия
> производителя….
> На будущее – осторожнее с
> советами поставщиков – у
> них, как правило нет
> практического опыта и
> руководствуются в основном
> инструкциями…Инструкции – это рекомендации производетелей. По-моему, никто так хорошо не знает, как работать с теми или иными продуктами (красками, эмульсиями), как те люди, которые эти продукты разработали и производят. Инструкциями, конечно, можно пренебрегать, но если что пойдёт не так, придётся пенять на себя. А у поставщиков и практический опыт зачастую бывает. Многие из этих людей работали и в производственных компаниях.
Dim написал(а):
> Помогите разобратся
> наченающему. Купил
> емульсию Dirasol 916 гдето 1.02.2010
> сразу замешал
> преблезительно 100гр
> емульсии и пол чайной ложки
> сенсибилизатораА почему Вы решили, что взяли именно 100 г. Как это: приблизительно 100 г? И почему Вы решили, что на такое количество эмульсии нужно именно пол чайной ложки сенсибилизатора? А может быть четверть? Вы перемешивали сенсибилизатор второй раз, когда брали вторые пол ложки? Я не уверена, что сенсибилизатор стабилен в водном растворе. И Вы говорите, что всё делали по инструкции?! Да Вы её нарушали на каждом шагу. Вам надо было замешать (про инструкции) весь растворённый сенсибилизатор в целой банке эмульсии и эту готовую эмульсию хранить в холодильнике. Результат был бы лучше. Но эмульсия DIRASOL 916 в сенсибилизированном виде хранится при комнатной температуре 1 месяц (в холодильнике раза в 2-3 больше), поэтому лучше Вам было купить эмульсию DIRASOL 902. Она хранится при комнатной температуре 3 месяца, соответственно в холодильнике не менее полугода.
Дааа! Вот уж удивили, так удивили! И как Вам удалось добыть из пузырька сенсибилизатора пол чайной ложки??? А потом ещё пол чайной ложки? Где Вы там нашли целую чайную ложку? И как Вы добывали эту вязкую жидкость, размазанную по стенкам пузырька? Вы её разбавили водой предварительно и добывали уже раствор? И как Вы наносили эмульсию на сетку? Чем? И ещё вопрос: в первый раз, когда Вам удалось получить печатную форму, Вы печатали с неё или сразу же начали регенерировать? Если печатали, то какой краской и какой тираж? Что касается срока годности, то эмульсия, купленная в феврале этого года и не сенсибилизированная, хранится до февраля следующего года гарантированно, а вообще и больше.
Добрый день, всем! Поясню, что я имела в виду, говоря о сетке (это не в тему, но чтобы не было недопонимания). Полимерные сетки ткут из волокон полиамида (он же нейлон) и полиэфира (он же полиэстер). Полиамид характеризуется высоким коэффициентом удлиннения (растяжения), поэтому такие сетки используют, главным образом, для печати на неплоских (цилиндрических и пр.) поверхностях, а также для печати на керамической плитке. Для большинства приложений используются полиэфирные (полиэстер) сетки. Окрашиваются сетки после их изготовления методом сублимации красителя. Реже действительно ткутся из уже окрашенного в массе волокна, но такая технология окрашивания используется редко. Так что сетку можно окрасить, если захотеть
Смотря что понимать под словом “окрашивается”. Пластизолевые краски пигментные, наносятся на ткань слоем, соответственно остатки этого слоя могут задерживаться на сетке и создавать паразитные пятна, которые потом мешают при печати следующих дизайнов. В строгом смысле слова окрашивать волокна ткани могут только красители, а не пигментные краски, но при печати водными красками иногда создаётся эффект окрашивания: слоя краски (кусков) на нитях нет, а сетка меняет цвет. Такие паразитные пятна почти не мешают при последующей печати. Так что каждый раз надо внимательно рассматривать сеточку: что на ней осталось. А почему ТТТ говорит о полиамиде? Вы разве полиамидными сетками пользуетесь? Обычно для печати на текстиле полиэфирные используются. Тем не менее, и полиэфир и полиамид окрасить можно, если захотеть
. Но здесь речь идёт о пластизоли, а в этом случае чаще всего на сетке остаётся именно слой краски (вернее его остатки – “куски”), а не окрашенное волокно.
Попробуйте химию SERICOL. Если Вы уверены, что грязь – это именно краска, а не остатки эмульсии, то вот возможные варианты борьбы с ней:
1. Screen clener SVL38 или OAD54 – жидкие активные очистители, используются только при регенерации сетки. После очистки краски и перед отслаиванием эмульсии обработайте с двух сторон сетку, затем тщательно смойте. После отслаивания эмульсии ещё раз обработайте сетку и тоже тщательно смойте. Большинство загрязнений от краски очищается.
2. Если желаемый результат не достигнут, можно попробовать кремообразное средство SWD48. Нанести его на сетку с двух сторон и оставить на ночь. Наутро тщательно смыть.Под словами “тщательно смыть” я подразумеваю подачу воды под высоким давлением. Конечно, для регенерации и очистки сетки лучше использовать гидропистолет.
В данном случае лучше не искать унификацию, а на светлом трикотаже использовать не кроющие краски, они в большинстве своём не клеят фольгу и проблем с переносом не будет, а на тёмном трикотаже придётся использовать специальные кроющие краски, т.к. большинство водных кроющих красок клеят фольгу. Какие специальные краски я имею в виду, я уже Вам ответила.
А краска какая? Пластизоль или водная? Если водная, то кроющая или прозрачная. На тёмной или светлой ткани печатаете?